Cette Faq est principalement destinée aux nouveaux possesseurs de MURENA
Je remercie tous les participants du forum MATRA PASSION dont les échanges réguliers
sont à l'origine de cette compilation
 

Moteur Boîte de vitesses Freins Glaces
Alimentation Pont Equipements Electrique Garnissage
Refroidissement Arbres de roue Signalisation-Feux Peinture
Electricité Moteur Suspensions-Roues Carrosserie Chauffage-Ventil
Embrayage Direction Accessoires de caisse  

 

 MOTEUR sommaire
DIVERS
Q : Ma tige d'huile remonte de deux centimètres après un long parcours (la pression d'huile est normale et le moteur ne consomme pas d'huile ) Qu'est ce que ça peut-être ?
  • R : c'est surement le plastique de maintien de la tige qui est usé.
Q : Le joint spi sortie vilo derrière la poulie de courroie de pompe à eau suinte. Rien de bien méchant mais bon... Est-ce un problème connu sur ce moteur (je sais, je sais, un simca ça fuit toujours d'un peu) ? Est-ce pénible à remplacer ?
  • R : Le plus dur est d'enlever le boulon et la poulie. Il est fortement recommandé d'utiliser une clé à chocs pour ne pas forcer sur le vilbrequin et toute la chaine de transmission. A défaut, avec une bonne clé et la douille adaptée, passer une vitesse et mettre le frein à main. Ensuite, il faut sortir la poulie (bien tirer dans l'axe car il y a une clavette qui l'empêche de tourner. Le changement du joint lui même ne pose pas de pbs, à part qu'il y a peu de place pour travailler.
ECHAPPEMENT
Q : Sur ma 2.2L, la sortie de mon pot me semble un peu basse. J'ai regardé et je me suis apperçu que l'attache caoutchouc coté boîte n'était pas enfilée dans la patte de la caisse. Impossible de remettre comme cela. Que dois je démonter pour la remettre ?
  • R : Desserre le pot à la liaison entre le 2 en 1 et la pipe en fonte. Tu pourras ainsi décaller l'ensemble (silencieux+ 2 en1) sans problèmes du coté opposé au support et le remettre ainsi en place. Si tu démontes au niveau du collier du silencieux, tu risques d'avoir plus de soucis. 1-casser le collier rouillé, 2-ne pas réussir à bouger le tube grippé dans le silencieux, 3-risque de déchirure du tube s'il est ancien, 4-avoir quelques fuites d'échappement si tu as réussi à tout remonter sans casse.
ENTRETIEN
Q : Ma matra n'a pas démarré depuis 2 ans . Que me conseillez-vous de faire avant le redémarrage?
  • R : D'abord vidanger ton reservoir, démonter et changer chaque bougie et y mettre un tout petit peu d'huile style 2 temps, faire tourner le moteur à la main ou au démarreur allumage debranché, démonter tes carbus pour les nettoyer et en fin de travaux faire un réglage de richesse et une synchro tout en verifiant ton avance a l'allumage. La démarrer et la faire tourner sans accélérer pendant 2 à 3 minutes, vidanger l'huile moteur, liquide de refroidissement et rincer le circuit de refroidissement avant le remplissage définitif. Changer les filtres à huile, à air et à essence, remplir par une huile de bonne qualite (moi j'y mets de l'huile pour moteur diesel synthèse ou semisynthèse), changer l'huile boite pont, changer liquide de frein, graisser certaine articulation, nettoyer et graisser les roulements de roues, vérifier le non grippage des étriers de frein, vérifier les pneus (méplat par stationnement prolongé), vérifier la non oxydation de tes connections électriques et y appliquer un anti oxidant et vérifier ton courrage car il va t'en falloir !
 
 ALIMENTATION sommaire
Toutes les MURENA et BAGHEERA acceptent sans aucune modification le SP98 !!!
Q : Est il judicieux de mettre un filtre à essence sur nos Murena ? (si oui, avant ou aprés la pompe ?). Celui ci ne peut-il pas faire baisser quelque peu la pression d'essence et légerement les performances ?
  • R : Si le constructeur l'a prévu, c'est qu'il est nécessaire : c'est un filtre supplémentaire à celui incorporé au carburateur (tamis métallique). Ce filtre ne ralenti en rien l'arrivée d'essence à condition de choisir le modèle "plus de 1600 cm3", ce que certains ignorent en montant un modèle plus petit, adapté aux cylindrées inférieures.
    A noter que sur tous les moteurs Simca-Talbot, ce type de filtre est prévu entre la pompe et le(s) carburateur(s).
 
 REFROIDISSEMENT sommaire
Q : Est-il possible de monter un vase d'expansion de Murena 1.6 modèle 83 sur une Murena 1.6 de 81 sans gros travail d'adaptation ?
  • R : Oui, on peut remplacer le modèle "triangulaire" par le modèle en forme de "bidon" attaché avec un fil de fer, les fixations existent sur la cloison du coffre.
    Modèle triangulaire (1.6 - 81/82) : identique sur Alfasud mais aussi Alfa 33. Chez Alfa, un méplat circulaire destiné à une jauge de niveau apparaît sur certains modèles (évolution de la pièce), présence également d'une fixation inférieure supplémentaire (que l'on n'est pas obligé de supprimer pour monter sur la Murena), les 3 trous de fixation sont absolument identiques, de même que les raccords bien entendu. Disponible encore récement à 150 frs chez le spécialiste des Alfa romeo à Argenteuil
Q : Quelle est LA bonne méthode pour remplir et purger le circuit de ma murena 1.6l aprés l'avoir vidé complétement ?
  • R : Personnellement, j'ai surélevé l'arrière du véhicule, puis rempli le circuit par le vase d'expansion en laissant la vis de purge ouverte. Ensuite j'ai tout fermé, mis en route, rajouté un petit complément de liquide et c'est parti ! Je précise que ma murène est équipé du système de "débulage" non présent sur les premières muréna.
  • ASTUCE : Si c'est un vase d'expansion neuf, aucun problème de lisibilité ; si c'est un d'occasion : attention aux dépôts mais surtout à la coloration (brunâtre) qui risque de vous empêcher de lire le niveau (assez ennuyeux !).
    Pour nettoyer les vase d'expansion, les laisser tremper avec de l'eau bien chaude et du savon pour la vaiselle...les vider puis mettre quelques poignées de sable et faire tourner le bocal dans les mains le plus rapidement possible...vider, rincer, vérifier si le bocal est propre et éventuellement recommencer....inutile de préciser qu'une fois que c'est fini, il faut bien bien bien rincer le bocal à l'eau claire....
    Malheureusement lorsque le plastique est bruni, le seul nettoyage plus pour lire le niveau. Donc si vous le trouvez en casse, testez-le en passant votre doigt sur la surface interne pour voir si un nettoyage suffit.
Q : Sur ma murena, les conduites de refroidissement acier avant/arrière viennent congner sur les supports de bras de suspension avant...
  • R : D'origine, une cale en caoutchouc/mousse est intercalée entre le tube et le bras de suspension afin de le caler. Avec les kilomètres, il n'est pas rare de voir cette cale disparaitre et un bruit de cognement apparaître...
Q : A combien doit monter l'aiguille de température d'eau sur une murena 1,6 ?
  • R : Avec un circuit de refroidissement en parfait était, la t° est d'environ 70 à 80°C au thermomètre du tableau de bord. Si elle est plus basse, c'est que le thermostat est bloqué en position ouverte ou qu'il a été enlevé. La t° ne peut jamais excéder les 95°C (t° d'enclenchement du ventilateur). Ceci n'arrive qu'en ville, lors d'embouteillages et par temps chaud ; donc c'est plutôt rare !
  • R : Suite à quelques expériences auxquelles je me livre actuellement, pour mettre au point un automate de surveillance moteur, et plus particulièrement à la calibration des couples capteurs/logomètre (l'indicateur) il me parait que l'assemblage du logomètre Veglia avec le capteur ED donne des indications fantaisistes : 90° compteur indique en fait 100° réel, ce que confirme un ensemble Jaeger/Jaeger mis en même temps dans la même étuve. Voici mes données :
    • Indication 50° réel 65°
    • " 70° " 85°
    • " 90° " 100°
    • " 110° " 120°
    • Un autre capteur, OS, a été aussi monté dans les culasses des moteur 1300/1600 cc mais l'indication donne le même défaut.
    • Quand au capteur des 2,2, monté sur les tubulures, il n'indique plus rien de valable (il reste à 70°) si l'on perd son liquide de refroidissement, pendant que la culasse monte à 300°C (expérience vécue).
 
 ELECTRICITE MOTEUR sommaire
ALLUMAGE
Q : quel est l'angle pour caler a l'origine un allumage de murena 1.6 ?
  • R : 10° (-0/+2)
Q : Sur ma 2.2, la bobine HT vient de perdre un de ses contacts (au ras de la partie noyée, évidemment !). Les bobines HT 2.2 sont-elles les mêmes que celles des 1.6 et autres Talbot à allumage effet hall ?
  • R : C'est une bobine tout à fait standard à refroidissement par bain d'huile. Elle peut être remplacée par une autre de même type ou par une bobine à refroidissement par air (et à HT plus élevée) sans problème.
Q : Les allumeurs de SOLARA sont-ils compatibles avec ceux de la Murena ?
  • R : L' allumeur Bosch 0 237 020 047 ou Ducellier 525 335 de la Solara 90 cv (tête droite) a les mêmes courbes que l' allumeur Murena (tête coudée) : même moteur. Par contre les 2 ergots d' entaînement de l'allumeur Solara sont décalés de 90° par rapport à ceux de la Murena. Pour retrouver le même calage initial de 10°, il faut tourner le corps d' allumeur Solara de 90° dans le sens horaire. Il est donc nécessaire d' avoir des fils de bougie plus longs avec l' allumeur Solara.
Q : J'ai un problème de coupure moteur. La voiture démarre, je fais 4,5 kms puis j'ai une coupure moteur et plus moyen de redémarrer. Après 5,10 minutes de refroidement, elle redémarre à nouveau.
  • R : Il s'agit sans doutes de l'amplificateur d'allumage situé dans le compartiment moteur, coté passager. Plusieurs fabricants existent, voir dans la rubrique Equivalences.
DEMARREUR
Q : Y a-t-il une technique particulière pour déposer le démarreur sur une murena 1.6 ? j'ai enlevé toutes les vis comme écrit dans le manuel, mais impossible de le sortir, je butte toujours sur quelque chose.
  • R : De ce que je me rappelle, il faut déposer les 3 vis de fixation et la patte qui relie le démarreur à la cloche d'embrayage. Attention à l'ergot de positionnement. Par le dessous le véhicule, ça vient facilement aprés avoir déposé la barre stab qui gène (ce qui est vite fait)
 
 EMBRAYAGE sommaire
Q : Mon embrayage ne répondait plus, emetteur et recepteur ok, la fourchette bougeait, mais sinon rien, plus d'embrayage ! Il est revenu tout seul après quelques kilomètres...
  • R : Il m'est arrivé la même chose il y a plusieurs années. Les disques d'embrayage s'étaient collés, à cause de l'humidité je pense. C'est revenu tout seul, depuis plus rien d'anormal.
  • R : Si cela se reproduit, tu auras peut-être la malchance d' avoir un ressort du mécanisme d'embrayage qui se balade dans la cloche.
  • R : J'ai eu ce genre de problème sur une 505 : c'etait un manque de graisse dans les canelures du disque, du coup le disque et l'arbre de boite commencaient à être soudés par de la rouille. Ca ne débrayai plus et je cassais les cables de débrayage.
Q : Y-a-t-il une procédure particulière pour changer la durit reliant le réservoir de liquide de frein à l'emetteur d'embrayage ?
  • R : La durit d'origine se remplace avantageusement par une durit disponible chez Peugeot sous la référence 2097-09 qui reste souple dans le temps. De plus sa longueur permet de faire deux durit pour murena. Il faut commencer par couper la durit au niveau de l'emetteur et laisser couler le liquide de frein dans un petit récipient que l'on met plus bas que le réservoir. Ne pas hésiter à protéger toutes les parties environnantes par du papier d'atelier. Ensuite, pour éviter de casser l'embout du réservoir sur lequel est emmanché la durit, entailler celle-ci d'un coup de cutter sur sa longueur au niveau de l'embout. Elle doit alors venir facilement. Le remontage de la durit neuve ne pose aucun problème. La couper à la bonne longueur pour éviter qu'elle ne remonte au dessus du réservoir (environ 46 cm). Enduire légèrement les embouts avec du liquide de frein coté émetteur et reservoir pour faciliter le montage. Bien essuyer les résidus de liquide de frein à l'alcool à 90°.
Q : Sur MURENA 1.6, voiture sur cales, le moteur tournant, sans vitesse enclenchée, la roue gauche tourne avec une certaine force, difficile à arrêter à la main. Cette rotation me semble anormale, tout au moins sa puissance.
  • R : T'inquiètes pas, c'est tout a fait normal! Appuis sur les freins et tu verras que ton moteur ne calera pas ! Tous les véhicules le font !
 
 BOITES DE VITESSE sommaire
Q : Je dois changer les synchros de ma boîte de vitesse, mais deux types de boites existent : Citroën et Lancia. Comment les différencier ?
  • R : Voir une très bonne page sur le sujet ici, ainsi que l'article sur les Boites de vitesses sur ce site.
Q : Je voudrais remplacer le synchro de la 2ème vitesse qui grince sur ma murena . c'est beaucoup de travail?
  • R : Pour la murena, la boîte peut se réviser sur la voiture. Il suffit de déposer le demi train arriére gauche. Voir le manuel d'entretien. J'ai effectué l'opération, il suffit de déposer le couvercle de la boîte et tout est accessible. Moi j'ai remplacé tous les roulements sans difficultés (pas besoin d'outillage spécial.) La seule difficuté que j'ai rencontré c'est le syncro de 5°. En effet il existe un outils qui évite qu'il ne se dépareille à la dépose, ne le possédant pas, mon syncro a éclaté et bonjours la galère pour le remonter. Cet outils n'étant pas compliqué à réaliser, je conseille fortement de le fabriquer.
Q : Est-il obligatoire de déposer tout le groupe moto propulseur pour changer l'embrayage ?
  • R : Non, la dépose du bras arrière Gauche et de la boîte est suffisant. C'est malgré tout un peu plus délicat sur une 2L2 car il y a un peu moins de place...Attention au bras de suspension traditionnellement grippé, voir ICI pour s'en sortir !
Q : J'ai un jeu très important au niveau du levier de vitesses, comment le réduire ?
  • R : Le jeu au niveau du levier de vitesses est un phénomène d'usure spécifique aux murena. La tringlerie de commande de boîte est relativement complexe est longue sur une murena (moteur central...). Elle comporte un certain nombre de rotules qui prennent du jeu et engendrent un jeu important au levier de sélection. Toutes les rotules sont encore disponibles, et des kits existent pour les remplacer par des rotules renforcées.
    L'autre source de jeu au niveau du levier est...le levier en lui-même ! Sur les millésimes 81 et une bonne partie des millésimes 82, le système d'interdiction de la marche arrière était situé au niveau du levier de vitesse, qu'il fallait enfoncer pour passer la marche arrière. Le levier était constitué de deux tubes coulissants et d'une goupille de verrouillage/assemblage. Ce mécanisme prend en lui-même déjà du jeu. Il était fréquent de voir des propriétaires couper la goupille et souder les deux parties du levier ensemble, quitte à perdre l'interdiction de marche arrière...
    Mais l'importance du jeu réside surtout dans la rotule téflon qui s'use inexorablement. C'est un réel problème, car cette pièce n'est plus disponible, et aucune refabrication n'est en cours...Une solution de secours consite à recharger la rotule avec du ruban téflon, comme décrit ICI.


    Les millésimes suivants ne possèdent pas ce défaut car le mécanisme d'interdiction de marche arrière a été incorporé à la boîte de vitesse (levier en un seul morceau) et la rotule nylon à été remplacée par une rotule métal. Les deux leviers ne sont pas directement interchangeables car l'assemblage male/femelle avec la longue tringlerie est inversé. Il faudrait donc changer l'ensemble levier, tringle principale et remplacer la pièce manquante dans la boîte de vitesse, au niveau de la fourchette de sélection.

    Une dernière solution est de récupérer un mécanisme moins usé sur une solara, ou un levier de CX qu'il faut raccourcir.
Q : Existe-t-il une procédure, des cotes ou quelques chose du style pour le réglage de la tringlerie de Boite de Vitesse des murena ? Je n'ai rien trouvé de tel dans le manuel d'atelier.
  • R : Bloquer le levier de vitesses dans la position centrale, cad sur la ligne 3ième - 4ième, mais au point mort. Régler ensuite la tringlerie de manière à avoir un angle droit (90 degrés) à toutes les articulations. Normalement, les vitesses passent déjà. Ensuite, on peut faire un réglage un peu plus fin pour compenser les différents jeu. Préréglage des sélections 1-2, 3-4, 5-AR avec les tringles au dessus de la cloche d'embrayage. Réglage avant-arrière par exemple entre 1 et 2 avec les tringles arrières.
 
 SUSPENSIONS - ROUES sommaire
Q : Je dois changer les silentblocs des bras de suspention arrière de ma Muréna. Quelle est la procédure à suivre ?
  • R : Normalement, il faut les graisser et les monter à la presse. Pas au marteau ni à la masse sinon ça coince ...Si tu ne possèdes pas de presse tu peux les monter à l'aide d'une tige filetée, de deux rondelles et de deux écrous. Ca marche très bien, je l'ai fait sur mes deux muréna .En vissant les écrous, l'écrou coté silent bloc va pousser celui ci dans l'alésage (bien graisser). Pour l'extraction de l'ancien Silent Bloc, pas de problèmes, tu elimines le caoutchouc avec une perceuse et tu coupes en deux le tube extérieur du silent bloc avec une scie à metaux. Il ne reste plus qu'à decoller les deux parties avec un simple tournevis.
Q : Je voudrais changer un soufflet de cardan coté Roue AR Gauche mais je n'arrive pas l'extraire.
  • R : Pour la Murena, il faut déposer le bras de suspension : enlever l'écrou de moyeu, puis l'étrier et le cable de frein à main, désacoupler l'amortisseur et la barre stabilisatrice. Ensuite il est possible de déposer le bras. Une fois la transmission sortie, il est possible de la remplacer ou de changer le joint.

La murena semble assez sensible à la qualité des pneumatiques, ne pas hésiter à mettre des pneus de marque. Actuellement, 3 modèles de pneus semblent faire l'unanimité :

  • Exalto chez Michelin
  • P6000 chez Pirelli
  • RE 720 chez Bridgestone
 
 FREINS sommaire
DEMONTAGE / REMONTAGE
Q : Je voudrais extraire le piston de l'étrier de frein avant dema Muréna, étrier déposé...
  • R : Il est quasiment impossible de sortir un piston AV à la main car il se met de travers.
    On peut sortir les pistons des étriers en utilisant un pistolet à air comprimé en soufflant (doucement pour éviter un accident au cas ou le piston sortirai brusquement) par le trou de la durit de frein avec la vis de purge en place, ça fonctionne à chaque fois. Pour ceux qui n'ont pas de compresseur, c'est possible en rebranchant l'étrier à sa durit et en purgeant doucement. Le piston doit sortir mais attention à l'inondation de liquide...
Q : J'ai un problème de grincement au freinage, surtout à chaud...
  • R : Le problème vient souvent d'un défaut de graissage au remontage. J'utilise MOLY SLIP, copaslip distribué par YACCO "pâte anti-grippante" (au cuivre), permet un démontage plus facile, conserve toutes ses propriétés même lorsque les surfaces traitées ont été soumises à une température de 1100 °C. Je m'en sers pour les culots de bougies, les assemblages de pot d'échappement, les goujons de culasse etc......et ça fait plus de 15 ans déjà; en vente chez les bons...
Q : j'ai récupéré un maitre cylindre. Comment le garder en bon état pour les années a venir ?
  • R : Je le démonte complétement et nettoie à fond toutes les pièces. Je mets les joints, imbibés de liquide de freins, dans un petit sachet, et graisse les pièces mécaniques. Le tout va ensuite dans une boite. Au remontage il suffira de degraisser (diluant) et de remonter. Eventuellement on peut rajouter un croquis pour le remontage et un sachet anti humidité.
DISQUES
Q : j'ai déposé le moyeux arrière gauche ainsi que le disque de frein (murena 2.2). Le bras est toujours monté sur la voiture. Je n'arrive pas à réemmancher le moyeu et le disque neuf.
  • R : Sans les demonter, il faut emmencher une partie du moyeu sur la bague intérieure du roulement afin que la partie filetée de la transmission sorte assez pour faire prendre l'écrou de transmission. En serrant l'écrou de transmission, le moyeu finira de se glisser dans la bague intérieure du roulement.
LIQUIDE DE FREIN
Q : Qu'est-ce que le liquide de frein SILICONE et quels sont ses avantages sur le liquide de frein classique ?
  • R : Tout d'abord, il faut savoir que le liquide de frein silicone n'est pas compatible avec le liquide de frein classique (minéral), on ne peut pas les mélanger !
    Le liquide frein classique est référencé DOT3, DOT4 ou DOT5.1 alors que le liquide de frein silicone est référencé DOT5.
    Le DOT5.1 est la dernière génération des liquides de frein minéraux, avec donc la meilleure tenue en température (freinage plus endurant).
    L'avantage essentiel du liquide de frein silicone DOT5 est qu'il ne capte pas l'humidité comme le liquide de frein minéral classique. Il faut savoir qu'un liquide de frein qui a capté de l'humidité est beaucoup moins performant, et même éventuellement dangereux, car l'eau contenue dans le liquide de frein se transforme en vapeur d'eau dès que les freins sont sollicités, et on se retrouve alors sans freins...L'inconvénient majeur du liquide silicone est qu'il n'est absolument pas compatible avec le liquide de frein minéral classique. Pour passer au liquide silicone, deux solutions :
    - vidanger complètement le circuit existant et le rincer parfaitement à l'alcool à bruler. C'est fastidieux et pas recommandé sur des éléments anciens dont les joints risquent de ne pas résister au traitement.
    - changer tous les éléments hydrauliques : joints d'étriers, émetteurs et récepteurs de frein et d'embrayage, compter environ 400 euros.
    Le passage au liquide de frein silicone n'est donc pas si évident et n'apporte pas forcément un plus pour ceux qui roulent régulièrement avec leur voiture et qui l'entretiennent. Par contre, pour ceux qui roulent peu, c'est interressant car on a alors l'assurance d'un freinage sécurisé, même sans rouler pendant plusieurs mois.
PURGE

Attention, le piston a un sens par rapport à l'étrier !!! Et les étriers un sens également par rapport à la chape. D'abord, la vis de purge est toujours au point le plus haut ( si le raccord est lui aussi en haut, il faut utiliser un raccord banjo (cas de la Bagheera par exemple)

Voici par contre un point qu'il n'est pas évident de savoir : Le piston a une cavité interne qui n'est pas symétrique. Il y a une encoche en biais pour faciliter la remontée des bulles d'air (pour ne pas que les bulles risquent d'accrocher à la paroie interne du piston (pire dans le cas du véhicule pas vraiment horizontal, avec un peu de roulis ). Donc, la position de cette encoche est repérée par une petite rainure extérieure visible sur la face de poussée du piston. Cette petite rainure est parallèle à la grosse rainure qui sert à la fois d'antirotation et pour la préhension d'un outil pour visser le piston sur la vis de rattrapage d'usure du frein à main.
==> Cette PETITE RAINURE doit toujours être située DU COTE VIS DE PURGE !

 
 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES sommaire
COMODOS
Q : J'ai un faux contact dans le comodo de commande de phares, un coup je n'ai pas de veilleuses / éclairage plaque, un coup je n'ai pas d'éclairage arrière, un coup tout marche.....
  • R : Le comodo d'une murena n'est pas difficile à démonter, il faut simplement être très delicat et surtout faire attention aux petits ressorts. Ensuite,il faut nettoyer et polir chaque contact en cuivre. A la fin du remontage, il faudra un graissage général avec un produit comme par exemple du wd 40. C'est une opération que j'ai réalisé de multiples fois et je t'assure qu'avec de la méthode tu t'en sortiras très bien.
  • R : Pas sûr que ce soit le comodo. Regarde le fusible F4, simplement le faire tourner un peu. C'est simple et cela ne prend pas de temps.
  • R : Les comodos Murena de 1er type (tiges fines sur Murena 1.6 '81) sont tout à fait identiques aux 1307-1308, etc. Par contre, les commodos du 2ème type (2.2 depuis le début et 1.6 depuis '82) ont des tiges au gainage complet sur la Murena alors qu'il est partiel sur les Talbot citées plus haut. Il faut cependant faire une modification au niveau des fils : supprimer un pontage (fil bleu) et connecter le fil supplémentaire prévu pour la Murena.
SOUFFLET DE PORTIERE
Q : Quelle équivalence de passe-fil de portière (soufflet) peut-on utiliser, car il n'y en a plus de disponibles chez HB ?
  • R : Adaptables et testés : Solara (mais ça se raréfie) mais aussi 309 (plus facile à dénicher). Dans les 2 cas, il faut conserver l'embout inséré côté portière car le diamètre Murena est supérieur ; il est facile d'y introduire le soufflet adaptable. Pas plus tard qu'avant hier, j'ai monté des soufflets de 309 et c'est très propre, bien fini et indécelable sauf pour un détective muni d'une grosse loupe ! Pour l'instant, je ne vois pas d'autre solution malgré pas mal de recherches !
  • R : J'ai commandé des passe-fils de 205 chez Peugeot, le magasinier m'ayant confirmé qu'il n'y avait plus qu'une réf. pour 205 et 309. Leur diamètre est 2 fois supérieur, et ils sont donc trop gros pour s'insérer entre la portière et le montant. Il semble, aux dires du magasinier, que ceux des anciens modèles de 309 seraient les bons. Il ne resterait donc plus que les casses pour cet élément.
  • R : Il est vrai que mes exemplaires issus de 309 provenaient d'une casse ; mais si mes souvenirs sont bons, il s'agissait des passe-fils pour les portières arrières de 309 5 portes (sans souvenir du premier ou deuxième modèle). Malgré leur âge, ces pièces sont comme neuves car la matière est autre, toujours souple...
 
 SIGNALISATION - FEUX sommaire

Q : Quelqu'un a-t-il une astuce pour nettoyer les vitrines des feux avant ? Les miennes se sont opacifiées avec le temps...

  • R : Il faut passer les vitrines au produit vaisselle puis au Ouator blanc (surtout pas une autre couleur) c'est long et fastidieux mais cela rend une transparence certaine. Le Ouator est un très vieux produit, au moins 20 ans, il se trouve un peu partout à commencer par les bourses automobiles, certains grossistes en pièces auto, par correspondance dans les journeaux et même chez casto (mais pas le blanc...ou alors c'est récent).
  • R : j'ai entendu parler du Miror (produit ménager) qui redonne aussi la transparence d'antan.
  • R : J'ai testé le miror : trés efficace , j'ai retrouvé quasiment la transparence d'origine du polycarbonate . Je le conseille sans probléme...
Q : Les supports des feux escamotables (les optiques après retrait des caches rectangulaires) sont presque tous cassés ou disparus...
  • R : Le support se fait en trois parties répliquées trois fois. Trois ergots à bout ronds et règlables sur le phare lui même viennent se prendre dans trois clips plastiques et contres-plaques metalliques popés sur le boitier de phare en résine. Tout est dispo chez Delcourt. ...au pire des cas, ces petites pièces se trouvent sur les Peugeot J7 (ou j9? à vérifier..)...reste à en trouver en casse !!!
Q : j' ai un phare légèrement plus bas que l'autre (pas l'éclairage, les "boîtiers")...Sur quoi puis-je jouer pour qu'ils affleurent tous les deux de la même façon ?
  • R : Les feux viennent se fermer en butée (en appui) sur 2 petits tampons en cahoutchouc (si tu ne vois que 2 petits trous de part et d'autre de l'avant du bloc optique, c'est qu'ils n'y sont plus!) Ce sont ces 4 tampons qui donnent la fin de course des phares, et il se peut qu'il en manque 1 ou 2 ! Sinon, pour le rêglage de l'ensemble du boitier, tout se fait par cales sur les 2 boulons qui tiennent le bloc (ouvres le capot Av,et regardes les 2 "fourchettes" derriere le bloc).
 
 CARROSSERIE sommaire
Q : D'origine les poignées de portes, sont-elles peintes ou chromées ?
  • R : Elles sont peintes de la couleur de la carrosserie. Les chromées proviennent d'une Peugeot 305.
CHASSIS
Q : Quels types de traitement contre la rouille puis-je utiliser sur les parties oxydées du chassis ou des tôles corrodées (coffre, plage arrière...)
  • R : Personnellement j'utilise pour la restauration du chassis de ma Bagheera du P.A.C 2030 de chez Restom .C'est de l'acide orthophosphorique .C'est un dérouillant phosphatant qu'il faut passiver en rinçant a l'eau. Imédiatement aprés, je passe du P.H.O 4090 : c'est un primaire phosphatant anticorrosion, car je ne peint pas immédiatement. On peut s'en passer si l'on applique de la peinture tout de suite.
  • R : Pour ma part, j'utilise de l'acide marque "julien" bidon blanc inscription orange "destructeur de rouille", à appliquer au pistolet (ou au pinceau). Laisser sécher et dans un delai de 6 heures, soit passer une peinture anti rouille, soit pasiver à l'eau. Cela marche très bien, il faut un bon timing c'est tout. Pour le reste, traitement des corps creux (cire) + un petit coup de caoutchouc liquide et ca roule.
  • R : Nous sommes plusieurs dans ma region à avoir utilisé du Rustoll Owatroll (grande surface ou magasin de bricolage) avec succés ! On est pas obligé de repeindre dessus et la durée de séchage dépend de la quantitée appliquée et de la température ambiante. Il est applicable au pistolet ou au pulvérisateur, mélangé avec de la peinture. Il est d'ailleurs considéré comme un trés bon additif pour peinture ! Le prix est de moins de 15 euros le litre et il n'oblige pas à passer de longues heures à brosser et à gratter ! Vraiment pas mal ! De plus, il tient dans le temps (plus de trois ans sur un bout de métal mis à tous vents et encore aucune trace de corrosion).
  • R : J'utilise, mais c'est un produit non diffusé en grand public, après traitement à l'acide phosphorique, et rinçage, une résine vinylester catalysée comme un polyester, qui protège physiquement et chimiquement les métaux en général, mais très efficace sur l'acier qui a déjà été oxydé.
    Cette résine est antioxydante et sert, entre autres, à protéger chimiquement et physiquement la structure des cuves de traitement par acides (en acier ou béton armé) de divers matériaux (granit ou grès par exemple qui contiennent des traces de fer à éliminer). Elle convient très bien pour les parties ensuite recouvertes ou non visibles (chassis, poutres, caissons creux, etc...). Longévité garantie. Pour ce qui est des traitements à l'acide phosphorique, il ne faut pas en mettre sur les parties galavanisées, dont le zinc se trouve alors attaqué. Quand cela arrive, je mets un primaire nommé PRIMOVAL chez AUTOCOLOR, en bi-composants à base de chromate de zinc, qui peut être peint ou laissé tel quel si il est caché (de teinte jaune crème verdâtre). Il doit exister des produits similaires chez les autre fabriquants de peinture.
Q : Concernant le nettoyage des parties galvanisées (plaques apparentes etc...), quel produit pour leur redonner un peu d'éclat sans les abimer ?
  • R : Pour les parties zinguées, selon moi, il n'y a pas grand chose à faire : si il existe un produit pour enlever l'oxydation de la couche supérieure, elle se reformera tout de même ensuite. En sortant du bain de zinc, les châssis étaient brillants comme plongés dans du chrome ou de l'argent non oxydé, mais très rapidement ils deviennaient comme nous les connaissons. Personnellement, lorsque j'ai voulu lui donner un aspect plus propre, j'ai passé une peinture enrichie en zinc qu'utilisent les carrossiers après avoir soudé sur châssis. Ce n'est pas la même teinte mais au moins c'est uniforme.

COLLAGE
Q : Je n'arrive pas à trouver la colle nécéssaire à la fixation du toit. Tous les spécialistes auto de la région me proposent d'utiliser une colle pare-brise ; Renault me propose une colle également souple pour le montage des portes d'Espace.
  • R : Sur ma Bagheera (serie 1) , j'ai démonté le toit et j'ai du donc le recoller. Pour cela, après d'importantes recherches, j'ai utilisé du SIKAFLEX 352 HC, dont le résultat est concluant. Se munir d'une douzaines de pinces gripp. Attention au chant des sirènes (je parle des vendeurs de fournitures automobiles), qui ont toujours des équivalents lambda.
  • R : j ai travaillé en garage et je peux te dire que la colle à pare-brise qu ils utilisent et vraiment trés costaud
  • R : Parmi les professionnels, on utilise différentes qualités de mastic-joint pour pare-brise ; par conséquent, méfiance quant à la bonne qualité !
  • R : Personnellement, pour recoller la partie AR des toits Murena, j'en ai utilisé et j'en suis satisfait. J'ai également testé une colle très résistante, à base de résine, légèrement expansive et dont l'adhérence sur de nombreux matériaux est très forte : Structan de RECTAVIT (en cartouche). Attention les doigts car c'est mordant ! Résultat concluant également.
 
 ACCESSOIRES DE CAISSE sommaire
Q : Comment procéder pour déposer le siége passager coté porte sur une Murena ?
  • R : Pour le siège passager : il y a 2 boulons côté gauche de l'appui tête (en position assis) clef de 13.Il faut, une fois les boulons ôtés, soulever l'appui tête qui est emmanché. L'assise vient en déboîtant les deux tiges qui rentrent dans un passe fil caoutchouc pris dans le chassis (orienter verticalement l'assise). Le siège central a deux boulons de part et d'autre (Bls 17) sur lequel il s'articule (attention à l'ordre des rondelles dont une large en rylsan), L'assise est emboîtée comme celle du siège passager.
Q : Comment améliorer l'insonorisation d'une Murena ?
  • R : En premier lieu, une mécanique bien réglée, une suspension sans reproche (silent bloc, ...), toutes les pièces carrosserie fixées correctement (PC, phares, ...), tous les boulons et trucs qui font du bruit resserrés. En second lieu, remplacer l'insonorisant sous la moquette qui est tassé et trop vieux, reboucher les trous derrière les panneaux de portes (adhésifs spéciaux microbulles en ventes dans le commerce), mettre de la ouate synthétique derrière les prises d'air des ceintures (ne moisi pas)., rajouter de l'insonorisant autour du levier de vitesse.
 
 GLACES sommaire
Q : J'ai un problème d'étanchéité au niveau du pare-brise, que puis-je faire ?
  • R : Le pare-brise de la murena est un pare-brise collé. Les problèmes d'étanchéité sont maleureusement courants sur ce modèle. La solution idéale consiste à démonter le pare-brise pour le recoller. C'est une opération très délicate, le pare-brise cassant assez facilement au démontage. Une solution qui a déjà fait ses preuves consiste à refaire le joint d'étanchéité par l'extérieur. Pour cela, il faut retirer le joint plastic décoratif et enlever le maximum du cordon de colle existant entre le pare brise et l'entourage métalique (caisse) a l'aide d'un cuter. Refaire ensuite je joint à la colle pour pare-brise ou au mastic-colle polyuréthane noir (ne pas utiliser de mastic silicone). Insister sur la bas du pare-brise (c'est souvent là qu'il fuit). L'application se fait en pression, c'est à dire en collant la buse sur la surface pour que le mastic penètre au maximum par sa propre pression de sortie. Reposer ensuite le joint plastique de finition (nettoyé) sur le mastic encore frais.
 
 PEINTURE sommaire
Q : Tous vos conseils sont les bienvenus pour la préparation des éléments de ma Muréna avant peinture.
  • R : Pour une peinture pas trop abimée, il faut simplement dépolir avec du papier de verre à l'eau 400 ou 600 ou avec un carré spongieux abrasif type schotch brite en vente les magasins de fourniture carroserie.Pour l'apprêt pour le polyester, on utilise un enduit à pistoler appellé filler (sikkens par exemple). La peinture craquelée doit être poncée jusqu'à disparition de la fente + enduit + filler. Finition au papier de verre à l'eau 800.